El Chalten - 徒步愛好者的天堂
El Chalten是位於Los Glaciares National Park
冰川國家公園裡的小鎮，
坐擁Cerro Torre和Monte Fitz Roy兩座景色完全不輸
智利Torres del Paine的山峰，
而且無需再坐巴士，可以直接從小鎮開始徒步非常方便，
只是它實在偏僻，所以風頭都被Paine
National Park搶走，
從網上的照片顯示，確實兩個地方的景色非常相似，
而且假如不想露營，這邊的健行路線全部可以當天來回，
加上沒有任何門票收費，綜合種種因素，
我就千里迢迢的來朝聖了！
一同到來的兩個外國朋友和我訂了不一樣的旅店，
原本和盧森堡的米雪兒相約一起露營登山，
無奈抵達小鎮後已經很晚了大家倉促分手沒有約定隔天見面時間，
鎮上網絡若有似無，根本無法聯繫，
因此決定還是按原定計劃自己走吧。
累積了太多的精力和在友人家時吃太多肉胖死了的心理負擔下，
也就管不了昨夜疑似被床蝨狂咬，天氣陰天多雲等的不利因素，
早早起身準備三文治便當，吃過旅店提供的極簡風早餐後就摸黑孤身上路。
今日路线图
今天走的是熱門路線之一的Laguna de los Tres，
即Monte Fitz Roy山峰下的一個高山湖泊。全長10.2公里，
單程約四小時，海拔1150米，難度為中等偏難。
徒步路線的起點在小鎮的北端，進入後不遠就可以看到路線牌，
上面有列出詳細的景點距離、所需時間和地圖。
起点的路线牌，我赶路没拍照 | 网上图片
但無損我愉快飛躍的心情，走在滿山火紅深秋的山路上，
身體從冰冷逐漸變得溫暖，
走約2公里後甚至脫了防風外套只穿著t-恤上路，
這時候的溫度是攝氏負三度。
荒芜的深秋景色
干枯的河流 | 厚重的云层
“咚咚咚！”
咦？什麼聲音？明明四周無人啊…
“咚咚咚咚咚咚咚！”
一段連續的聲響引起了我的注意，
我放緩腳步用目光搜尋，原來是它們！
出沒在智利和阿根廷邊界的紅頭啄木鳥！
看著它們堅定不疑的把啄狠狠的敲向樹幹，
整個畫面有種莫名的喜感。
学名叫 Carpintero gigante | 网上图片
一路上都有小告示牌显示距离
天上的雲越來越厚了，四周灰濛蒙的一片，
再前進不久，有些小水珠掉在我肩膀，抬頭一看，
漫天飄洋著細細雪花！下雪了！心裡激動了一下！
然後就開始陷入掙扎的心情，我好想看下雪啊，
白茫茫的雪景一定很漂亮，
但下雪的話就會增加我徒步的難度…
我才剛開始走呢！好掙扎啊。無需煎熬太久，
很快的雪就停了，就像它不曾降落在我的身上一樣，
落在地上的雪花融化成了水，滲入泥土消失無踪，
留下我獨自回味這場偶遇。
还好我有段录影
終於我到了4公里處的分叉路口，左邊是去Laguna Capri看湖中倒影，
右邊會經Mirador Fitz Roy嘹望處（look out point）
可以看到Fitz Roy山全景，不管哪條路，最後都會回到主道上。
我選擇先看湖，回程再去嘹望處。
咦？什么都看不到呢呢呢呢呢呢
下過雪後的天空並沒有一片晴朗萬里無雲，恰恰相反，
四周還是被層層霧水包圍，說好的湖中倒影，只剩下一聲嘆息。
网上的照片明明长这样的 | 心碎的声音
只不過停下來拍了一會照，立刻冷意襲身，
身處海拔750米高的高山湖泊前，一瞬間手腳就被凍得麻木。
於是又開始走起來。
在這徒步健行無需攜帶太多的水，
因為在5公里處會經過山上冰川融化成的河流，
完全是可飲用的純淨天然礦泉水，
只是要喝前要確定前面沒有人在上廁所而已，
但其實冷天的時候也不怎麼會口渴啦。
就快抵達8公里處的露營地camp poincenot了,
不知疲憊的走了大約2個半小時，路途上一個人也沒遇見，
果然是淡季中的陰天啊！這時我正被遠處的一片淡藍色吸引著，
在深紅色的深山中它就像自帶高光般顯得如此突出，
好久不見了親愛的冰川！距離上一次看冰川已經快一年！
漫山深红中神秘的一抹浅蓝
亢奮之下加快腳步的前進，目光鎖定在冰川上再也無法移開。
山路蜿蜒，雖然逐漸靠近但還是無法抵達冰川之下，
持續行走了超過三十分鐘後才發現有些不對勁，
期間終於遇到了其他的徒步者，卻和我走相反的方向，
難道我不是走在前往Glaciar Piedras Blancas的路徑上嗎？
手機裡頭的google map顯得一片空白，
只好告訴自己快到了再堅持一下。
終於！前面有告示牌了，巨大的木牌卻不是正面向著我的方向，
心知不妙。果然，我不只是走錯了路徑，
而且已經走出國家公園的範圍了,這根本錯的太離譜。
花了一小時走的冤枉路，這時要再花一樣的時候走回去！
想到這裡我都覺得智商受到了侮辱。
不行，我得趕緊追回浪費的時間，我還得看Laguna de los Tres啊！
而且必須趕在天黑前下山！
大步流星加小奔跑的越過起伏山路，身上的T卹早已濕透，
我卻毫無頭緒我到底在哪錯過了路口…
終於回到8公里處的camp poincenot露營地，
雖然酒店提供的地圖顯示著此路線的難度為中等偏難，
但目前為止都是相對容易應付的路況，
只是心情緊張加上走了超過20公里山路，終於感到有些累了。
匆匆吃過三文治，打起精神開始此徒步路線中最艱難的一段登山路，
上坡處立有告示牌警告說接下來是非常危險的的路段，
常有意外發生，需額外小心，身弱者不要勉強。
一開始迎接我的就是極陡的上坡路，
慢慢的路徑越來越窄越來越不明顯，最後變成亂石陣，
只能跟著塗有黃色顏料的木支向上移動，
這時天氣變得越來越糟，最後還下起了小雨，
大大增加了滑倒的風險，短短一公里的路程，
耗時一小時，直接上升海拔90米，期間疲憊的雙腿不斷抗議，
因低溫環境下身體過熱而散發出的熱氣熏蒙了眼鏡鏡面，
再被汗水和雨水交集劃過而清晰，
而剩下的時間不容許我多做休息，
一直堅信著'連沙巴的kota kinabalu山都爬過了，這一公里算什麼'，
終於在下午2时30分，我抵達了山頂。
是的，飄著細雨的山上等待我的並不是壯麗雄偉的高山雪景，
盤旋在空中的那片雲霧覆蓋了整個山頭，
Patagonia高原裡的王牌之一fitz roy山峰就在我眼前而我看不見。
有缘千里来相会 | 无缘前面雾一片
别人的照片 | 心碎的声音x2
除了遺憾，心裡更多的是坦然，
我已經完成了我可以做的事情，問心無愧。
'美好的風景並不在目的地，
而是在每一步路、每一個景、每一個呼吸'，
這些鬼話估計正是用來安慰我這種攀山涉水攻頂成功卻什麼都看不到的女神經病。
下山路 | 乱石阵
約旁晚六點半回到小鎮，天色尚未全黑，
踏進溫暖的旅店，擠在法國人堆中煮好晚餐，
洗了熱水澡後，躺在疑似佈滿床蝨的床上，
邊按摩酸痛的小腿肌肉，邊研究明天的徒步路線，
估計不需再走十個小時三十公里了吧…沉沉睡去。
评论
发表评论